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到底是谁杀死了这颗LED？美国友如是说

摘要：前不久，“美国工程师拆解中国制造LED灯泡” 一文有朋友留言说觉得设计算是有良心，该有的都有啊；还是没看出来，到底是谁杀死了这颗LED？英文原文下面，几十位友留言在热闹的探究故障的根本原因。

前不久，“美国工程师拆解中国制造LED灯泡” 一文有朋友留言说觉得设计算是有良心，该有的都有啊；还是没看出来，到底是谁杀死了这颗LED？英文原文下面，几十位友留言在热闹的探究故障的根本原因。下面精选一些群众发言翻译为中文，希望对大家有所收获。

前不久，EDN美国版拆解了家里坏掉的LED灯，并写了一篇拆解“Teardown：也就决议了拉力机的构造 What killed this LED bulb？”，看到后我把这篇文章整理翻译过来，发表在中文版上，很多读者看到后，评论说，还是没看出来，到底是谁杀死了这颗LED？

哦，对了，原谅我click bait，还将标题略改动了一下“美国工程师拆解中国制造LED灯泡：原来你们是这么降成本的？”结果有朋友留言说没怎么看出来偷工减料啊，也有朋友留言说觉得设计算是有良心，该有的都有啊。

英文原文下面，几十位友留言在热闹的探究故障的根本原因。其实，搞明白是谁杀死了这个LED不重要，大家花这么多时间，耐心的跟一个几块钱的灯泡较真，充分体现了我们电子工程师对专业的天然热爱，正是这种激情与投入推动了全球电子行业发展的突飞猛进。

下面精选一些群众发言翻译为中文，希望对大家有所收获。

友slotef

D7不见了，如果所有灯珠都是串联的话会是个问题。但是，为什么不见了？板子上似乎有受热的痕迹。

也许天花板安装(LED朝下)这种方式对LED灯泡来说不理想(没有散热)，工作过程中产生的热量烤着元器件，于是最弱的一颗挂了，整个灯就不亮了。

友RBENG

电路板看起来像是手工焊的，可能用的是无铅焊实验时间：665.766724 s料。手工焊很难用廉价的无铅焊料焊结实，而优质无铅焊料(我个人偏好silver-bearing KESTER)很贵，像这种肉眼就能看出来的很low的制造商应该不太可能用到。这个板子上应该会有冷焊点。

散热很差。LED工作时会发热，也许足够热到能将某LED的焊锡断开，(这些LED看起来是串联在PCB板上的)。

我怀疑对LED的寿命预测是基于25度工作环境下的。根据概测法则，电子元件的寿命每升高10度就减少一半。

如果LED工作在100度，那么10000小时的寿命将惊人的下降到大约2500小时。

友KKing1

我同意“坏焊”的猜测。

就像某人说的，C3看起来有一端没有焊好。

我也怀疑在R4上面和 R7下面没有接好。

友UweZi_

Cylone0的假设完全正确，D10的是你的故障原因。我见过类似的LED灯泡故障模式，但那些使用了电容式滴管(dropper)代替变压器电路——电上一个简单的spike就能导致故障。因为所有发优良的服务光二极管都串联在一起，一个坏了整个灯就完蛋了。

LED的数量和大小给我的很深印象，制造商为了达到800流明严重过量供电了。800流明的LED(11个灯珠)意味着每个要产生73流明。

PCB和底部之间的散热器化合物看起来有点可疑，比较稀疏。

友MKHKLED

使用多插口全封闭天花板夹具，是故障原因，同时也可能是其他LED或CFL故障的原因。大量安装应该使用专用的夹具。灯本身就是过热使用的证据。

MCPCB和油管之间的TIM(某种油脂)用干了。驱动器件故障了，(证据为PCB颜色变化和一些组件)这可能导致surge，烧坏D10 LED内的邦定线。LED和节能灯都需要自由向上的对流。想想烟囱里的烟。工作周期越长，寿命越短。在一个完全封闭的灯具内，15 - 20分钟就能达到峰值温度。

友bostonengine切断车刀er

你这个Brian(拆解原文作者)，你文章标题是“谁杀了这使灯泡”，那么你真的应该花了几分钟来做一些基本的故障排除。事实上我很失望，发现你的文章发现只是将一个LED灯泡拆掉。

你可以至少放一个电压表在坏的LED串上看其是否有电，从而确定是LED坏了还是电源坏了。如果LED坏了，应该看看是否像JamesJackon提到的那样，然后用一个等效电阻跳接试试看是否其他灯串会亮，再测量一下分流电阻上的电压，检查电压电流调节。

友Petar2323

经过体系实验

R10和C3只是滤波器，我认为它可以不用这两个元件就能工作。如果电解质完蛋了，电压将会波动，但它仍然会提供更多的“闪光”。我会如 JamesJackson所描述的那样检查LED。其中一个已经坏了。

可以试试拆解宜家光电子灯泡，这是一些中等价位的灯泡，但我家用的很好。

友franck38

D10故障可能是问题的根本原因。

但这个故障是什么导致的是个疑问？可能是过高的温度……就我所知，电解电容对高温很敏感。

一次侧上的过电压会导致故障。

验证二次侧和LED控制器的电压，替换取代D10。

然后就是祝你好运啦…

友Richard B.

没有焊接到底座可能是根本原因。

LED D10橘色小盘上有一个黑点，但LED D1上橘色小盘上看起像有个裂缝，我见过一些被over-driven的LED上有裂缝/扭曲。

我还注意到在PCB的底部，变压器引脚R7附近有一个不平滑的焊料流，有可能是一个坏的焊接点。

然后我注意到在某些LED周围，白色焊锡膜上有点变色。就好像他们有点热。没有看到灯泡是如何安装在风扇架上的，很有可能是灯泡散热不足然后D10就故障了。最终的答案。

友MeasurementB硝酸钙lues

我有很多LED BR30(从Costco买的Feit Electric)，分别隐藏式的安装在几个房间。之后大约用了一年后，其中一个打开后过几分钟就亮一阵、暗一阵，这种情况出现在开灯后的10分钟后左右。

我怀疑是散热问题，所以我移开灯泡，安装在灯架上。果然，就是散热问题。我就删掉了diffuser，仅此而已。

友PatrickB488

我很好奇出现在最后的PCB视图中那个熔化了的电线绝缘，而且缺乏电流穿过故障LED的信息。没有图解信息，我也没法判断是否有旁路功能，这样就算cluster失败了，还有另一个设备允许“受创”的设计仍然工作。

不好的旁路设计，可能会由一小点故障毁掉为可靠性而进行的任何降额设计。我不清楚是否在使用/安装方面是否有任何问题，但如果龙井绝缘融化并不是由你拆卸过程导致的话，那可能需要明智的去选择更高的tem额定线。

友JamesJackson

大家都说的很好，我评论晚了。

我将补充一条，我怀疑是其中一个LED故障了，因为他们都是串联的。这意味着……按每个LED 3.5伏特算的话，这个LED串一共需要38.5伏特。

如果是我，我会拿着我可靠的数字电压表，开到“二极管检查”功能来单独检查每个LED。他们不会太亮，但他们至少得有点光，否则的话，就是罪魁祸首。

也可能是其他PCB上的其他部件坏了，但从LED开始，你可以排除他们故障或者判定就是他们坏了——因为没亮嘛。

友ating

盖子的特写镜头中能看到额定130度，而且用了镇流器，所以可能不是罪魁祸首。

要是我就先检查下保险丝，然后LED链，看看线上是否有个别坏的。可以重新组装，如果保险丝爆了可以用一个限流器。(使用线电流时，我喜欢使用100 - 500 w白炽灯泡作为限流器。)